十年前，服裝設(shè)計師張兆梅經(jīng)常跑到香港淘面料。在她看來，當(dāng)時內(nèi)地的服裝與巴黎、東京、米蘭、紐約等都市的時裝基本上不是一個層面的較量，尤其面料環(huán)節(jié)的缺失影響到下游服裝的發(fā)揮，不少高檔服裝不得不采用海外進(jìn)口面料。在內(nèi)地整個紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈條中，面料環(huán)節(jié)最為薄弱。
　　“我全部從海外采購布料，主要是在香港地區(qū)，在內(nèi)地產(chǎn)的布料上很難找到設(shè)計的感覺，更重要的是內(nèi)地產(chǎn)布料在后整理工序方面處理得不好，容易出現(xiàn)拉線、脫色等情況，到廣州市中大布匹等市場采購，稍不留神就會買到質(zhì)量不過關(guān)的布料，風(fēng)險比較大。”張兆梅如是說。
　　十年之后，這一切已在發(fā)生變化。
　　不僅越來越多內(nèi)地從事高級定制服裝的設(shè)計師都紛紛改為采用本土面料，就連Burberry（博柏利）、Armani（阿瑪尼）等國際奢侈品牌都開始在內(nèi)地采購面料。
　　國家紡織產(chǎn)品開發(fā)中心主任李斌紅近日接受采訪時談到，經(jīng)過多年的發(fā)展，目前中國內(nèi)地紡織行業(yè)技術(shù)裝備已具備國際領(lǐng)先水平，所開發(fā)產(chǎn)品在質(zhì)量上已能夠滿足高端服裝品牌需求，但是在引領(lǐng)流行趨勢以及時尚風(fēng)格設(shè)計方面仍然存在明顯差距，這與歐洲長期以來形成的時尚藝術(shù)氛圍與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境和創(chuàng)新人才培養(yǎng)有關(guān)，中國內(nèi)地在紡織面料創(chuàng)意設(shè)計方面尚需努力。
　　不過，隨著消費(fèi)者對服裝的要求越來越個性化，小批量、多品牌、成交期短的ZARA、H&M等快時尚品牌迅速占領(lǐng)服裝市場，以及高級私人定制逐漸興起，這些因素也倒逼著面料產(chǎn)業(yè)從原有的粗放型逐漸步入“小而精”時代。
　　摸索“小”模式
　　在面料提花這一細(xì)分市場領(lǐng)先的上海鼎天時尚科技股份有限公司（下稱“鼎天”），前不久在上海股權(quán)托管交易中心舉行掛牌儀式，鼎天正邁入紡織行業(yè)資本和產(chǎn)業(yè)融合的通道，擬通過本次掛牌拓寬公司融資渠道，加速從“傳統(tǒng)紡織”向以創(chuàng)意、設(shè)計、資本為主打特色牌的“現(xiàn)代紡織”轉(zhuǎn)型與升級。
　　鼎天董事長柴方軍告訴記者，該企業(yè)的競爭優(yōu)勢之一在于從“小”切入，選擇了面料行業(yè)中附加值相對較高的提花領(lǐng)域，并攻破了“無最小起訂量”難題。鼎天成立于2001年，在摸索如何實(shí)現(xiàn)小批量、多品種以及規(guī)?；纳a(chǎn)模式上整整花了八年時間，才基本將這條道路全部打通。
　　此外，整個消費(fèi)趨勢也倒逼著面料環(huán)節(jié)不得不做調(diào)整。不僅是明星，連普通消費(fèi)者“撞衫”都會顯得尷尬，隨著消費(fèi)個性化趨勢越來越明顯，當(dāng)前服裝行業(yè)的產(chǎn)品更新速度也越來越快，如今一款服飾從上架銷售到下架往往僅有一兩個月時間，而流行時裝的生命周期則更短。這給上游的面料供應(yīng)商提出了一道難題。
　　內(nèi)地面料行業(yè)以量見長，由于利潤很薄，一旦量跟不上去，則容易虧損，因此陷入惡性循環(huán)中，產(chǎn)能過剩導(dǎo)致進(jìn)一步的削價競爭。“要扭轉(zhuǎn)這一局面難度非常大，但還是有辦法，我們采取借助IT等技術(shù)來解決這一生產(chǎn)難題，將上千種提花品種歸成幾大類，借助ERP系統(tǒng)將整個產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售等過程進(jìn)行整合，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化、智能化和自動化。這使得小批量可以跟大貨放在一個機(jī)器上生產(chǎn)。我們的模式與家具行業(yè)新秀尚品宅配有異曲同工之處。”柴方軍稱，該企業(yè)從接單到產(chǎn)品出樣僅需5~7天，而行業(yè)普通需要一個月，這個時間差對爭取下游服裝客戶起到很大幫助，而且無最小起訂量限制，幾百米甚至幾米都可以起訂，這些加強(qiáng)了議價能力，避開了與同行激烈的競爭，受棉價以及勞動力成本上漲的影響大幅降低。
　　挑戰(zhàn)與機(jī)遇
　　作為全球最大的紡織生產(chǎn)及出口國，中國具有從原料到成品的完整產(chǎn)業(yè)鏈，但目前紡織行業(yè)處于產(chǎn)能過剩困境，必然會導(dǎo)致行業(yè)競爭加劇，逐漸淘汰落后產(chǎn)能。
　　去年，工業(yè)和信息化部制定了《紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，明確提出規(guī)模以上紡織工業(yè)企業(yè)工業(yè)增加值平均8%，并指出加快新型染色、印花、多功能后整理、自動化控制及在線監(jiān)測技術(shù)在印染行業(yè)的推廣應(yīng)用，豐富紡織面料的品種，提高面料質(zhì)量的穩(wěn)定性及附加值。
　　近幾年來，一些紡織企業(yè)因與下游服裝、家紡企業(yè)議價能力十分有限，因利潤薄無法承受成本上漲而逐漸往越南、印度等國家轉(zhuǎn)移，也有一些企業(yè)部分產(chǎn)能處于閑置甚至破產(chǎn)關(guān)閉。隨著逐漸淘汰部分落后產(chǎn)能，近三年來，紡織行業(yè)毛利基本保持穩(wěn)定，其中2012年毛利率較上年略有回升。
　　不過，由于勞動力成本逐漸上漲，以及東南亞紡織工業(yè)迅速發(fā)展起來，中國紡織工業(yè)依然存在一定風(fēng)險。李斌紅談到，中國面料發(fā)展主要有三個支撐點(diǎn)：產(chǎn)業(yè)配套完善，企業(yè)間協(xié)作降低成本，對沖上漲的勞動力成本；內(nèi)需市場增長較快，產(chǎn)業(yè)上下游有較大的合作空間；在制造規(guī)模的優(yōu)勢上，加速提升創(chuàng)新水平。外國面料品牌溢價很高，國內(nèi)面料也可以朝設(shè)計及品牌溢價方向努力，這不是面對終端消費(fèi)者，而是主要對下游服裝企業(yè)等客戶樹立品牌意識。
　　通過與巴黎、米蘭的各大時尚資訊公司保持合作，并聘請法國、意大利設(shè)計師參與設(shè)計，鼎天在小批量、多款式的“小時代”爭取到Gucci（古馳）、H&M等知名客戶，該公司目前毛利率達(dá)到30%，明顯高于全行業(yè)11%~13%的毛利率水平。盡管鼎天所用面料比內(nèi)地類似面料貴一倍，但比法國、意大利的高級面料的價格還低一半，尚有很大的溢價空間。
　　柴方軍談到，該企業(yè)在面料上的功力已接近歐洲的90%，最后10%的差距主要是在引領(lǐng)國際流行趨勢以及時尚風(fēng)格等方面，未來企業(yè)的投資將更多從硬件轉(zhuǎn)向軟件。今年6月，被譽(yù)為“時尚女王”的歐萊雅（中國）榮譽(yù)副總裁靳羽西成為鼎天的合作伙伴，未來不僅將為鼎天提供資本支持，還將借靳羽西在國際時尚界的影響力拓展歐美等海外市場。
　　當(dāng)下，面料企業(yè)紛紛借助展會提升品牌以及拓展海外市場，前不久舉行的上海面輔料展、柯橋國際紡織品博覽會以及廣交會等展會皆成為國內(nèi)面料企業(yè)拓展海外市場的重要平臺。