優(yōu)衣庫、H&M等國際品牌去年在中國增速均超過兩位數(shù)，形成“快時尚”風(fēng)潮。國內(nèi)品牌則郁郁寡歡，看來一味模仿也不是辦法。

　　日前，優(yōu)衣庫母公司迅銷集團以預(yù)托證券(HDR)的方式赴港掛牌，引起業(yè)界對“快時尚”擴張潮的討論，記者梳理國內(nèi)外快時尚發(fā)展的情況發(fā)現(xiàn)，雖然去年整體經(jīng)濟環(huán)境不理想，但優(yōu)衣庫、H&M在華業(yè)務(wù)的增速均超過兩位數(shù)，與之相對，國內(nèi)快時尚品牌卻似乎仍未找到好出路。業(yè)內(nèi)人士表示，目前快時尚品牌競爭激烈，市場格局已經(jīng)較為穩(wěn)定，國內(nèi)品牌難以短時間內(nèi)進行擴張，未來面對的壓力將會越來越大，優(yōu)勢越來越少。

　　優(yōu)衣庫、H&M去年在華掘金近140億元

　　近日，迅銷集團赴港掛牌，在回應(yīng)掛牌原因時，迅銷稱其不以融資為目的，只是因為“隨著中國等亞洲市場的急速增長，公司致力于集中發(fā)展亞洲業(yè)務(wù)，藉此提升公司在區(qū)域內(nèi)投資者及顧客之間的知名度”，借此，也可以窺見中國市場對于優(yōu)衣庫的拓展的重要性。

　　事實上，隨著國內(nèi)消費者對快時尚的青睞，包括優(yōu)衣庫、H&M在華的銷售量均可與國內(nèi)快時尚品牌媲美。記者統(tǒng)計，優(yōu)衣庫與H&M2013財年在中國的銷售額分別達1250億日元(約合人民幣75.75億元)和66.55億瑞典克郎(約合人民幣64.07億元)，光這兩個品牌去年在華掘金就已經(jīng)超過140億元。以此數(shù)據(jù)，這兩個品牌的銷售規(guī)模均遠遠超過進入國內(nèi)多年的佐丹奴，銷售規(guī)模與森馬服飾相近。

　　而國內(nèi)的銷售也早就成為這些快時尚品牌的銷售增長“引擎”，以H&M為例，中國的銷售增長為23%，而集團的銷售增長則為6.69%。迅銷集團以中國業(yè)務(wù)為代表的國際業(yè)務(wù)中，營業(yè)收入以及營業(yè)利潤同比分別增長超過六成，反觀日本國內(nèi)，受到毛利率影響，營業(yè)利潤同比下滑5.4%。

　　其實，由于國內(nèi)市場增速快，這些快時尚的開店速度也表現(xiàn)驚人。根據(jù)中商情報網(wǎng)提供的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2013年H&M、優(yōu)衣庫、GAP、ZARA的新開店數(shù)分別為60家、77家、34家和20家。而快時尚代表之一的班尼路母公司去年上半年在國內(nèi)的門店數(shù)則凈減少333家。而據(jù)中商情報網(wǎng)不完全統(tǒng)計，上述四個快時尚品牌2014年的店鋪拓展數(shù)目已達155家。

　　國內(nèi)快時尚轉(zhuǎn)型缺失品牌靈魂

　　與日益快速發(fā)展的國外快時尚品牌相比，國內(nèi)品牌近年卻受庫存壓力所困，業(yè)績堪憂。根據(jù)美邦服飾業(yè)績快報顯示，去年凈利潤下滑了49%，收入下滑17%。另一家品牌森馬服飾雖然扭轉(zhuǎn)營收、凈利潤雙雙下滑的局面，營業(yè)收入73.4億元，凈利潤近9.1億元，同比分別上漲3.92%和19.12%，但仍難比上述快時尚的發(fā)展速度。

　　此外，包括曾經(jīng)備受青睞的班尼路、佐丹奴的表現(xiàn)也不甚樂觀，班尼路母公司中期財報顯示，中國內(nèi)地的銷售收入同比下滑了21.83%，佐丹奴2013財報則顯示凈利潤同比下滑了19.73%。

　　其實從去年至今，國內(nèi)的快時尚品牌也開始尋求轉(zhuǎn)型，以美邦服飾為例，其以“一店一故事”的形式在店內(nèi)加強了體驗式服務(wù)，而佐丹奴、搜于特也開始著眼于O2O購物的開放與應(yīng)用，加強互動。不過，業(yè)內(nèi)人士仍認為，雖然國內(nèi)欲轉(zhuǎn)型快時尚的品牌已經(jīng)意識到要運作O2O，壓縮供應(yīng)商規(guī)模，但與國際快時尚品牌的差距依然很大。

　　中商情報網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院行業(yè)研究員許均松對記者表示，國內(nèi)服裝公司沒能真正建立起自己獨特的品牌靈魂是關(guān)鍵，在設(shè)計以及商業(yè)模式上主要模仿跨國品牌。從服裝的色彩、款式、版型工藝等三大技術(shù)看，國內(nèi)服裝公司與國際服裝快時尚品牌仍存在較大差距。同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)銷售快速崛起，服裝業(yè)的庫存、供應(yīng)鏈等問題也暴露出來。

　　中投顧問輕工業(yè)研究員熊曉坤則表示，目前快時尚品牌競爭激烈，市場格局已經(jīng)較為穩(wěn)定，國內(nèi)品牌難以短時間內(nèi)進行擴張是國內(nèi)品牌轉(zhuǎn)型面臨的主要問題之一。此外，包括重新定位品牌、改變設(shè)計風(fēng)格都存在難度。

　　他山之石

　　一味模仿難尋出路

　　隨著中國消費者在服裝消費市場上的地位日益重要，一位不愿具名的國內(nèi)服裝品牌相關(guān)負責(zé)人對記者坦言，隨著國外快時尚品牌在中國挖掘到第一桶金，意識到這個市場的未來前景，競爭也會日趨白熱化，“目前我們品牌深入國內(nèi)市場，已經(jīng)到了三四線城市，這是我們的優(yōu)勢，如果與國外快時尚品牌硬碰，無論從款式設(shè)計還是價格上來看我們都沒有絕對的優(yōu)勢。”

　　快時尚或許是未來拓展的趨勢，但記者觀察到，國內(nèi)品牌熱衷的一味模仿終究不是出路。事實上，即使是國外快時尚品牌，在定位上也有區(qū)分。許均松向記者分析，從總體來說，快時尚品牌主要分為三代，“第一代如GAP等將休閑服大眾化商品作為賣點的自有品牌零售商;第二代則是融入時尚元素的ZARA與H&M;注重服裝性能、面料以及服飾搭配的優(yōu)衣庫則是第三代。”

　　“目前，優(yōu)衣庫和ZARA分別代表了快時尚品牌營銷中的兩種思路。優(yōu)衣庫的目標顧客是所有人，所以要考慮到大眾對服裝的需要和接受能力，只有風(fēng)格不是太鮮明、特點不是太明顯的，中規(guī)中矩的服裝才能被大多數(shù)人所接受，所以形成了簡單、基礎(chǔ)的產(chǎn)品定位。相比之下，由于ZARA的目標顧客就是喜歡時尚的青年人，所以款式必須時尚，否則無法吸引目標顧客。”許均松表示。

　　而同為第二代的H&M和ZARA也有群體區(qū)分，熊曉坤表示，像ZARA更受白領(lǐng)青睞，針對有一定年齡界定的客戶群，定價稍高;而H&M則更年輕化，針對沒有嚴格年齡區(qū)隔的顧客群，定價也相對較低。

　　附件：2013-2014年十大連鎖快時尚品牌國內(nèi)門店拓展情況

　　品牌名稱截至2014年1月門店總數(shù)

　　H&M194家

　　ZARA144家

　　優(yōu)衣庫(UNIQLO)256家

　　MANGO127家

　　MUJI(無印良品)101家

　　GAP82家

　　C&A(西雅衣家)60家

　　I·T大I·T16家;小i·t33家

　　UR33家

　　FOREVER213家