“本來準備休年假的，看來要泡湯了。”江蘇常熟一家經(jīng)編企業(yè)車間負責人許強(化名)“十一”之后幾乎就沒休息過，連周末也在值班。

　　在許強的描述中，他所在公司今年的情形為：上半年生意比較淡，最差的是3~5月份，不僅訂單下降兩成左右，生產(chǎn)線也沒有完全打開，開工率基本上是80%；然而，下半年起，訂單明顯多起來。

　　不久前，82家紡織服裝公司公布了今年三季度財報，其中有68家實現(xiàn)盈利。單從此數(shù)據(jù)看，紡織服裝行業(yè)似已逐漸走出金融危機的陰霾。

　　然而，剛閉幕的廣交會的數(shù)據(jù)顯示，紡織服裝成交下降15.5%，從大類商品訂單情況看，除家用紡織品訂單和男女裝同比為增長外，其他類別訂單量環(huán)比呈較大幅度下降。

　　紡織服裝行業(yè)正經(jīng)歷一個不斷優(yōu)勝劣汰、兩極分化的過程。

　　“兩極”趨勢

　　“十一”之后，許強所在公司開始滿負荷生產(chǎn)。

　　據(jù)他預計，這種情況會持續(xù)到年底。全年預測，公司業(yè)績可能與去年持平，雖然國內總體增幅不大，但出口業(yè)務比去年約增加了20%。

　　由于較高的科技含量和生產(chǎn)效率，以及獨特的產(chǎn)品性能，經(jīng)編業(yè)一直被譽為紡織行業(yè)中的高地。許強供職的這家企業(yè)是經(jīng)編業(yè)中規(guī)模較大的一家。因此，在行業(yè)整體低迷的環(huán)境下，他們公司情況相對較好。這是最讓許強感到慶幸的。

　　但不少企業(yè)并沒有那么樂觀。

　　位于浙江湖州南潯區(qū)重兆絲綢工業(yè)園區(qū)內、以生產(chǎn)絲綢與面料為主的一家企業(yè)，中等規(guī)模，2008年前在業(yè)內還小有名氣，每年能保持一定速度增長。不過，自金融危機之后，該企業(yè)日子就越來越不好過。今年，這家企業(yè)的負責人王女士還產(chǎn)生過“關廠”的念頭。她說，以前公司有上百臺絲機，現(xiàn)在連50臺都不到，賣都不見得能賣出去。“各種成本在上漲，公司完全沒利潤，貸款利息又高，庫存多，訂單也沒有可持續(xù)性，今年虧損是鐵板釘釘?shù)氖隆?rdquo;

　　這是兩家比較典型的企業(yè)，也是今年，尤其三季度以來，紡織服裝行業(yè)兩極分化的一個縮影。

　　根據(jù)紡織服裝行業(yè)公司公布的今年三季度財報，雖然有68家上市公司實現(xiàn)盈利，但實現(xiàn)業(yè)績增長的僅為43家，其余企業(yè)雖實現(xiàn)盈利但增速出現(xiàn)下滑。

　　還有一個明顯的現(xiàn)象是，上游紡織企業(yè)大多不如下游服裝企業(yè)，服裝企業(yè)中，運動休閑類的企業(yè)又不及品牌服裝企業(yè)的情況好。

　　以前三季度凈利潤居紡織服裝板塊之首的雅戈爾為例。這是一家典型的“多元化”公司。2009年，雅戈爾地產(chǎn)業(yè)務在公司整體營收中的占比達42%；2010年雅戈爾地產(chǎn)業(yè)對營業(yè)總收入的貢獻高達47%，幾近半壁江山。

　　但受累于始于2010年下半年的“史上最嚴厲的地產(chǎn)調控”,2011年雅戈爾總營收同比下滑20.49%；凈利潤同比下滑34.03%。雅戈爾因此也多次對外宣稱回歸主業(yè)，并稱服裝本來就是主業(yè)。

　　中金公司對雅戈爾的研究報告稱，紡織服裝板塊業(yè)績同比增長30%。由此可見，“回歸”主業(yè)后，服裝業(yè)務的增長目前已明顯占據(jù)優(yōu)勢，而此前一度拉動其增長的投資和地產(chǎn)兩項業(yè)務，已漸漸褪下光環(huán)。

　　中金公司的報告還顯示，雅戈爾自有品牌服裝業(yè)務增長和收回服裝板塊少數(shù)股東權益是主因；紡織和服裝代工業(yè)務繼續(xù)收縮；自有品牌服裝業(yè)務收入前三季度增長13%，占紡織服裝板塊收入的比例同比提升至74%(2011年51%)。

　　根據(jù)汪前進的分析，事實上，不是大企業(yè)的訂單出現(xiàn)問題，而是低端訂單產(chǎn)生轉移，中小企業(yè)原來主要是做代工的，和東南亞一些國家相比，競爭優(yōu)勢越來越弱。

　　高成本與訂單轉移

　　企業(yè)競爭力減弱，與這幾年飛速上漲的原材料成本和人工成本不無關系。

　　來自廣交會的數(shù)據(jù)分析顯示，有七個“影響出口成交的突出問題”，其中兩點是：中低檔產(chǎn)品訂單向東南亞新興紡織服裝業(yè)國家轉移；國內棉花價格高于國際市場4000元/噸以上，直接影響產(chǎn)品價格和競爭力。

　　許強就對本報記者說，僅勞動力這塊，公司成本就增加了15%左右。

　　當前，一個孟加拉車縫工的月薪為48美元(約300元人民幣)，而中國的這一工種月薪為2500~3000元。

　　此外，由于2011年以來，我國棉花價格經(jīng)歷的一輪“過山車”行情，導致國內外棉價差距不斷擴大，在紡織品出口中占據(jù)較大比重的棉紡織品，因為原材料價格過高，導致出口數(shù)量大幅下挫。

　　南通一家出口型服裝公司負責人就對記者表示，今年以來，公司生產(chǎn)所需的有機棉，不得不改從印度進口，每噸最多可節(jié)省2000元。

　　出于成本考慮，國內一家知名男裝企業(yè)相關負責人今年上半年對記者說，公司正在考慮將服裝設計環(huán)節(jié)遷至意大利，還準備將部分生產(chǎn)加工業(yè)務也遷至歐洲，2015年前有可能會在意大利建成自己的海外中心。

　　然而，這種因生產(chǎn)成本導致的產(chǎn)業(yè)轉移也引發(fā)了新的擔憂。自然之友等5家環(huán)保組織近日發(fā)布的報告就指出，勞動力密集型的成衣加工環(huán)節(jié)，能夠創(chuàng)造大量的就業(yè)崗位，能耗低，污染排放量少，正在慢慢轉出中國，而印染整理卻進一步集中于中國，這個環(huán)節(jié)屬于資本密集型，水耗、能耗高，污染排放量很大。

　　對此，汪前進認為，產(chǎn)業(yè)轉移雖然是大勢所趨，但由于孟加拉、越南等國人口有限，服裝產(chǎn)能亦有限，對比中國龐大的生產(chǎn)與出口，轉移的總量是有限的。

　　一家上海企業(yè)的董事長剛參加完廣交會。他是中國主要服裝出口商之一。他告訴記者，公司在手訂單不超過3個月，而正常年景服裝企業(yè)在手訂單一般排到6個月。他稱，這種低迷的狀況恐怕還會維持兩年。因為外部需求疲軟，自去年下半年以來，公司產(chǎn)品不得不降價10%來確保出口。

　　來自剛閉幕的廣交會的信息也顯示，6個月以內的中、短訂單占比達86.6%，增加了0.3個百分點。

　　去庫存之憂

　　雖然相比紡織業(yè)而言，下游服裝企業(yè)日子稍微好過一些，但它們也有自己的困擾，即庫存。

　　同花順統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，僅從今年上半年看，紡織服裝板塊80多家上市公司庫存合計高達671.66億元。
　　尤其是大眾化的休閑服飾、運動服飾更是逃不開高庫存的折磨。而一些定位中高端的品牌服裝企業(yè)情況就好多了。

　　不過，很多企業(yè)也意識到，早年大批量、大流通、低價格等簡單粗放的擴張方式在現(xiàn)在已不再適用，市場不是靜態(tài)的，過去成功的模式現(xiàn)在很難被復制。

　　于是，很多企業(yè)在經(jīng)營方式和產(chǎn)品線的調整上開始不同的嘗試。

　　比如，有些企業(yè)努力打破單一產(chǎn)品結構，不斷擴充產(chǎn)品品類。曾經(jīng)的男褲專家九牧王，近年來就在逐漸降低男褲業(yè)務的比重，轉而推出各式男裝產(chǎn)品。

　　更多企業(yè)則是在渠道拓展上下功夫。比如，國內羽絨服老大波司登通過在倫敦開出其歐洲的首家旗艦店發(fā)力海外市場。不少體育運動品牌，則是通過開拓國內二三線，甚至四五線市場來獲得更廣泛的消費群體。

　　許強對明年的形勢相當樂觀：“目前我們的產(chǎn)品已經(jīng)在英國打開了市場，明年的出口肯定不會比今年差。最壞的日子都挺過去了，未來只有越來越好。”